Sosialisme Musiman: Gender & Makanan Kehidupan Sehari-hari
Sosialisme Musiman: Gender & Makanan Kehidupan Sehari-hari – Tidak ada masalah yang konstan dalam sejarah Rusia sebagai makanan. Bagi sebagian besar penduduk, makanan atau kekurangannya telah menjadi pendorong utama bagi banyak gerakan dan tonggak sejarah dalam sejarah panjang Rusia. Ini sangat lazim di era Soviet.
Terlepas dari diperkenalkannya inovasi teknologi seperti pelestarian dan pendinginan, abad Soviet adalah salah satu privasi karena perang, konflik sipil, revolusi, dan ekonomi yang dikendalikan negara yang mengubah makanan menjadi alat yang kuat untuk mengendalikan penduduk. Dengan demikian, makanan dan siklus Rusia abadi dari pesta dan kelaparan adalah jantung dari setiap pemeriksaan politik, ekonomi, sosiologis, atau historis negara itu. poker 99
Terlepas dari pentingnya, ada sedikit beasiswa di Barat atau Rusia tentang makanan dan sejarah kuliner. Kekurangan ini membuat publikasi “Sosialisme Musim: Gender & Makanan dalam Kehidupan Sehari-hari Soviet Akhir” semua lebih menarik.
Kumpulan esai-esai ini oleh para cendekiawan terkemuka akhirnya menempatkan makanan di depan dan tengah dalam esai yang sama menggugah pikirannya dengan menghibur dan memikat. Jaring tersebut telah digunakan secara luas dengan penulis mengeksplorasi peran penting makanan dalam genre yang berbeda seperti studi sastra, studi film, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Kita melihat kelimpahan ideal yang digambarkan dalam zaman keemasan sinema Soviet sangat kontras dengan nutrisi berbahaya gulag. Kita belajar bagaimana rahasia kuliner diturunkan melalui sejarah lisan dan buku masak pribadi, buku-buku yang berlumuran air, berlumuran mentega yang telah mengilhami banyak buku masak modern. poker online uang asli
Salah satu aspek yang sangat menarik dari “Sosialisme Musiman” adalah penelitiannya yang tidak dipoles terhadap skenario di mana, seperti yang penulis jelaskan dalam pengantar mereka, “sebuah masyarakat di mana makanan dikelola oleh pejabat seperti bahan yang terkontrol dan semua orang kecanduan.” Kebutuhan akan makanan bersifat universal, dan “Sosialisme Musiman”, pada intinya, merupakan pemeriksaan dilema moral yang tidak nyaman di mana warga Soviet sering menemukan diri mereka ketika membuat pilihan harian tentang sumber makanan. www.americannamedaycalendar.com
“Sosialisme Musiman” berhasil melakukan trik sulit sekaligus eksplorasi akademik yang serius tentang peran makanan dalam sejarah serta sejarah sosial yang sangat mudah dibaca. Dipadukan ke dalam analisis faktual dan statistik yang menarik adalah undangan untuk mengunjungi medan pertempuran dapur umum, untuk bergabung dengan persahabatan di kantin tempat kerja, dan untuk melarikan diri ke atmosfer pedesaan dacha. Buku ini, yang merayakan semangat tak kenal lelah dari keramahan Rusia dan bahan-bahan dasarnya, adalah bacaan wajib bagi semua siswa serius dari sejarah Soviet Akhir, sejarawan kuliner, dan siapa pun yang tertarik dalam pemeriksaan yang meyakinkan tentang hubungan antara makanan dan sejarah.
Dalam lanskap sastra tahun 1970-an dan 1980-an, dengan prosa realis sosialis resmi masih mendominasi rak-rak, semua penulis ini — apakah menerbitkan di surat kabar, jurnal sastra, atau publikasi igima, memiliki pengajuan mereka ditolak oleh jurnal Soviet, atau hanya menulis “untuk laci, ”untuk menggunakan ungkapan era Soviet — menulis tentang bidang kehidupan sehari-hari, termasuk memasak dan ritual kuliner, ekonomi domestik, dan urusan keluarga, dan mereka melakukannya dalam genre fiksi dan nonfiksi. Ketika mereka mencari cara-cara kreatif untuk mengukir wacana politik mereka sendiri atau, sebaliknya, untuk mengatasi konsekuensi pribadi dari pilihan-pilihan politik tertentu yang disponsori negara, mereka menggunakan kubis sederhana — makanan murah dan pokok jika memang ada— untuk menyampaikan pesan mereka.
Sebagaimana ditunjukkan oleh esai ini, pendekatan mereka terhadap “kubis dan raja” —yaitu, pada tugas utama menjaga, menyiapkan, dan mengonsumsi makanan, dan secara metaforis terhadap politik dan proses politik — pada akhirnya menghasilkan dua rangkaian respons yang sangat berbeda, keduanya gender dan “bergenre.” Dalam kasus penulis pria, output sastra menawarkan pengetahuan berbasis fakta dan pendapat pribadi tentang masalah kuliner. Dalam kasus penulis wanita, proses menghasilkan cerita, terutama ditujukan kepada wanita dan sering dalam genre marjinal, cerita yang sama tentang membersihkan kekacauan yang diciptakan oleh “politik” kehidupan sehari-hari Soviet seperti halnya tentang pengasuhan dan generatif sifat kubis.
Perbedaan genre dalam karya-karya yang dianalisis di sini menyarankan dua versi wacana kubis yang berbeda dan bahkan mungkin sebuah kompetisi, keinginan dari pihak laki-laki untuk menyerang wilayah domestik yang didominasi perempuan atau untuk merebut kekuasaan dan kontrol atas wacana makanan, menjauhkannya dari penulis wanita. Laki-laki menggunakan kubis untuk mengklaim hak untuk membuat dan mendefinisikan identitas nasional: Pokhlebkin, Genis, dan Vail menulis dalam genre esai, sejarah kuliner, dan kamus dan menggunakan suara nasionalistis yang otoritatif. Ironisnya, mereka tidak melakukannya dalam teks atau novel sejarah arus utama — genre yang paling otoritatif dalam konteks Rusia dan Soviet — tetapi, sebagai tanggapan atas penindasan dan penyensoran, lebih memilih menulis makanan.
Wanita, sebaliknya, lebih fokus pada rezeki dan praktik nilai-nilai sosial dan keluarga. Genre dongeng itu sendiri — skazka — menunjukkan kearifan rakyat kuno dan budaya wanita, meskipun itu juga digunakan sepanjang periode Soviet baik untuk mempromosikan maupun mengganggu propaganda resmi negara. Dalam skazki mereka, Petrushevskaya dan Ulitskaya hadir dan mengevaluasi tugas-tugas feminin untuk melahirkan, memberi makanan, dan mengelola cinta ibu. Karya-karya mereka menawarkan sumber pengetahuan perempuan yang mendalam dan tradisional dan keterampilan mengatasi masalah sehari-hari, kumpulan pengetahuan yang kontras dengan proyek referensi laki-laki dan secara bersamaan tetap ambigu, selalu berpotensi tidak berbahaya — hanya bercerita di antara perempuan dan anak-anak.
Sementara masing-masing jenis tulisan menciptakan wacana kubis sendiri, mungkin mereka saling melengkapi dan bukannya saling bersaing secara langsung. Bersama-sama representasi kubis pria dan wanita, dan tempatnya dalam penulisan makanan dan dongeng secara lebih umum, menghasilkan dua gagasan tentang identitas Rusia. Pandangan laki-laki menekankan bagaimana kubis adalah pusat diet Rusia dan mengikat mereka ke masa lalu mereka sebagai petani di negeri itu, sementara juga menggunakannya untuk menggarisbawahi kemampuan beradaptasi Rusia dan dengan demikian untuk menyoroti sifat-sifat positif dari karakter Rusia. Sebaliknya, pandangan perempuan terpusat pada persalinan dan mengasuh keluarga Rusia. Seiring dengan nilai sosial dan nutrisinya, kubis memiliki nilai folkloric yang stabil di Rusia, dan mitos dan kepercayaan tentang kubis berperan dalam makanan apa pun — atau teks — yang disajikannya. Seperti yang ditulis Terry Eagleton, “Makanan terlihat seperti objek tetapi sebenarnya adalah sebuah hubungan.” Untuk melanjutkan garis pemikiran ini, kubis mungkin terlihat seperti makanan, tetapi sebenarnya adalah wacana yang menawarkan makanan, kebanggaan nasional, kearifan rakyat, dan keluarga.
Dissent “Diizinkan”: William Pokhlebkin dan Kamus Kuliner
Pada akhir zaman Soviet, propaganda resmi — termasuk propaganda pendidikan — ditantang oleh berbagai macam pemikir pembangkang. Denis Kozlov berpendapat bahwa satu cara efektif untuk menumbangkan klise-klise resmi adalah membantahnya dengan bantuan bukti empiris, dan ia merinci munculnya sekelompok cendekiawan dan penulis yang senang menggali data sejarah yang mendukung tradisi budaya Rusia pra-Soviet. . Menulis tentang makanan di era ini adalah jenis subversi yang serupa, suatu bentuk kritik kuliner, sosial, dan politik yang mempertahankan identitas nasional pra-Soviet dalam menghadapi ideologi resmi rezim.
Salah satu sarjana tersebut adalah William Pokhlebkin (1923–2000), yang menulis buku masak dan esai makanan di surat kabar. Lulusan Institut Hubungan Luar Negeri Negara Moskow (MGIMO) yang berspesialisasi dalam Skandinavia, Pokhlebkin sekarang terkenal karena karyanya dalam sejarah makanan, termasuk kamus, sejarah vodka dan teh, dan buku masak praktis. Dia mungkin dianggap sebagai versi Rusia dari penulis makanan Amerika Michael Pollan, dan karyanya berkisar dari yang populer dan praktis hingga ideologis, mendefinisikan dan menegaskan tradisi budaya. Bagi Pokhlebkin, jangkauan kembali ke makanan tradisional dan metode persiapan sama seperti sikap sentimen anti-Soviet (atau anti-resmi) seperti halnya eksplorasi budaya Rusia yang mengakar.
Sementara di Uni Soviet, ilmu gizi disponsori oleh negara, Pokhlebkin berusaha keras dalam tulisannya untuk memerangi penemuan kembali kebiasaan kuliner Rusia itu sambil tetap berada dalam parameter “diizinkan”. Dia melihat masa depan makan Rusia di masa lalu, dan kubis adalah pusat visi itu. Pokhlebkin dapat dianggap mewakili bahwa “perbedaan pendapat yang diizinkan” tentang apa yang telah ditulis Kozlov dan Dina Spechler: dia adalah salah satu dari beberapa tokoh era Soviet yang berkontribusi pada narasi budaya dan sejarah alternatif yang melengkapi atau bahkan datang untuk menggantikan versi Marxis-Leninis sejarah Rusia.
Mungkin Pokhlebkin ditakdirkan untuk menulis tentang makanan mengingat bahwa nama keluarganya didasarkan pada sinonim untuk sup, pokhlëbka. Mulai tahun 1972, Pokhlebkin menerbitkan esai reguler tentang sejarah makanan dan makanan di surat kabar Nedelia (The Week). Karya-karya ini adalah varian awal dari teks-teks yang menjadi Kamus Kulinernya, sebuah karya yang mulai dia susun pada tahun 1985, di masa-masa awal perestroika. Yang membuatnya kecewa, edisi pertama dari Kamus Kuliner yang diterbitkan ini dinodai oleh sensor terkait kampanye anti-alkohol Mikhail Gorbachev pada pertengahan 1980-an. Misalnya, entri tentang topik alkohol dan referensi anggur dan minuman beralkohol, “mengoreksi” teks agar sesuai dengan kebijakan negara yang dirancang untuk memerangi mabuk dan kecanduan alkohol. Dalam materi pendahuluan untuk edisi berikutnya, ketidaksabaran Pokhlebkin dengan kebijakan negara muncul dengan sangat jelas. Dia mengeluh dengan getir bahwa rezim Gorbachev dan perestroika-nya akan dilihat oleh generasi masa depan sebagai “masa-masa sulit” dalam sejarah Rusia, membangkitkan Rusia lama ketika dia membangun jembatan antara tradisi kuno dan pengetahuan serta praktik kuliner saat ini.
Dalam reaksinya terhadap kekuatan dan otoritas negara dalam bentuk apa pun, Pokhlebkin menunjukkan semua gejala autodidak: tidak fleksibel, berkulit tipis, dan merengek. Meskipun cepat mengeluh tentang intervensi editorial ke dalam teksnya, Pokhlebkin memilih wacana terkering yang mungkin untuk bahan referensi, prosa sendiri kaku dengan peringatan dan penjelasan yang cermat. Pada edisi ketiga (dan yang pertama pasca-Soviet), ia mulai memahami karyanya secara lebih luas dan secara terbuka bersaing di bidang permainan internasional; ia menyombongkan diri, misalnya, bahwa “edisi [ketiga] ini secara keseluruhan jauh lebih lengkap daripada kebanyakan kamus kuliner asing volume tunggal.” Lebih baik daripada pesaing asingnya, Pokhlebkin juga mencatat bahwa ia membangun keberhasilannya sendiri dan merupakan penulis pertama yang memasukkan istilah kuliner regional Rusia ke dalam teks referensi.
Entri dalam Kamus bervariasi dari umum ke yang sangat rinci, mendefinisikan segala sesuatu dari makanan dan minuman tradisional Rusia dan yang dari bekas republik Soviet lainnya hingga frasa asing dan bahan makanan. Volume referensi Pokhlebkin penuh dengan penjelasan, contoh, dan detail. Pada saat yang sama ia juga menampilkan tingkat tertentu “penghilang mitos,” seperti Pokhlebkin berusaha untuk menjelaskan dan menjelaskan terminologi kuliner Rusia. Di sini, seperti dalam buku-bukunya yang lain, ahli sejarah kuliner memberikan lebih dari sekadar fakta; ia memberikan pendapat pribadinya tentang sejarah pangan, sementara secara konsisten mengasumsikan suara otoritas.
Kubis, Pokhlebkin mengingatkan pembacanya dalam entri kapusta, kapustniki, adalah “sayuran kebun yang dibudidayakan kuno,” dan dalam buku itu ia menawarkan berbagai resep untuk pengawetan kubis dan untuk membuat gulungan kol (golubtsy), serta untuk merebusnya sebagai mengisi untuk kue dan pasties. Tapi salah satu entri terpanjang dalam Kamus dikhususkan untuk shchi, sup kubis. Di sini nasionalisme Pokhlebkin terbukti saat ia menegaskan “ke-Rusia-an” dari sup kubis, “hidangan sup panas nasional Rusia klasik utama,” dan menyebutkan tanggal sup ke Rus ‘abad ke sembilan. Dalam momen mengejutkan yang mengejutkan dengan genre Kamus, Pokhlebkin membagikan sebuah pepatah: “Kamu bisa bosan dengan ayahmu sendiri, tetapi shchi — tidak pernah!”
Menurut sejarawan, shchi ditemukan selama beberapa waktu oleh para petani yang dengan putus asa berusaha mengikuti pembatasan diet Kristen Ortodoks. Selain itu, itu adalah hasil langsung dari “kualitas yang sangat penting dari orang-orang Rusia kuno — pikiran dan keterbukaan mereka.” Pokhlebkin menyatakan bahwa tiga dari enam bahan utama dalam shchi adalah “asing”; kubis, krim asam, dan rempah-rempah (bawang, bawang putih, lada, daun salam) pada awalnya bukan asli dari tradisi pertanian dan kuliner Rusia. Tiga bahan lagi adalah “lokal” (daging, jamur, tepung). Kombinasi ini, di matanya, menunjukkan dua sifat nasional Rusia: kemampuan untuk mengambil keuntungan dari tanah mereka sendiri dan untuk menyesuaikan diri (dan resep mereka) dengan impor. Memang, Pokhlebkin menginvestasikan semua jenis makna budaya dalam penemuan shchi: “Singkatnya, shchi memasukkan semua sisi terbaik dari karakter Rusia — keterbukaan, kemampuan untuk memahami yang terbaik, pikiran terbuka, kemampuan untuk menggabungkan asli dan nasional dengan yang baru, yang tidak diketahui, dan yang dipinjam. Dan satu lagi karakteristik identitas Rusia dapat dilihat dalam shchi — kemampuan untuk tidak terjebak di satu tempat, tidak secara buta berpegang pada hal-hal yang pernah diterima, tetapi untuk meningkatkan, memperbaiki, menambahkan, jika pengalaman menunjukkan jalan seperti itu dan ada kesempatan.” Mengambil hidangan yang dikaitkan dengan bahan paling dasar, sejarawan menyulam narasi yang kaya dan inventif untuk memuji karakter Rusia. Dia bahkan merayakan fakta bahwa shchi memiliki “nama sendiri” dalam bahasa Rusia, menemukan bukti shchi yang khusus untuk mendukung idenya bahwa sup kol lebih penting bagi kehidupan sehari-hari di Rusia daripada “sup dengan kol” tanpa nama yang ditemukan di Barat Eropa. Untuk menjelaskan peran kunci yang dimainkan oleh shchi dalam diet Rusia, Pokhlebkin berpendapat bahwa hidangan nasional ini memiliki satu karakteristik penting: “kurangnya monoton [nepriedaemost’]. Orang bisa makan shchi setiap hari dan tidak pernah bosan, ”katanya. Mungkin.
Kamus kuliner ini mencakup semua jenis informasi: jenis makanan, resep, dan varian, dan juga merinci ucapan rakyat, takhayul, dan preferensi pribadi (seperti pentingnya roti hitam untuk menemani sepiring shchi). Meskipun demikian, hasil akhirnya menyerupai traktat politik atau risalah ideologis nasionalistik. Dengan menggambarkan istilah dan referensi yang berkaitan dengan makanan dan masakan dan menelusuri mereka melalui sejarah Rusia, Pokhlebkin dapat menemukan kesinambungan dengan masa lalu dan sekaligus melindungi informasi yang dilihatnya dalam bahaya hilang selama periode nilai-nilai Soviet dan ekonomi terpusat. Tingkat perbedaan pendapat yang diizinkan untuk Pokhlebkin berangsur-angsur meningkat, sebagaimana terbukti dalam kolom surat kabar mingguannya dan dalam evolusi Kamusnya selama delapan tahun, dari edisi pertama yang disensor-untuk-alkohol-konten hingga edisi ketiga yang penuh kemenangan pada tahun 1996. Meskipun , atau mungkin karena, klaimnya yang terkadang berlebihan atau tidak biasa, Pokhlebkin memasuki periode pasca-Soviet sebagai suara yang dihormati dalam sejarah kuliner Rusia.